Вот такой круг удалось сделать на Камчатке за неполных две недели моего маршрута. Как и писал, основной целью было наблюдение морских птиц (трубконосых) с палубы корабля, ну и конечно же несколько целевых видов острова Беринга. Всего за поездку увидел 70 видов птиц, немного, но это за счет отсутствия лесных видов, т.к. основные наблюдения были в океана и на острове.

Мои наблюдения можно разделить на четыре этапа: 1) окрестности П-К (Лагерные бухты), 2) морская часть 3) островная часть и 4) окрестности Усть-Камчатска.

В окрестностях П-К удалось увидеть первого лайфера — краснолицего баклана. Тут он гнездится на скальных обрывах у моря.

В морской части мы провели 36 часов в поездке на теплоходе «Василий Завойко». На удивление, вышли и пришли мы точно в срок. С теплохода получилось увидеть два новых вида: темноспинного альбатроса, коих здесь десятки и тайфунника Соландера, который несколько раз встречался за поездку. Остальное обычные виды: глупыши, топорки, моевки, сизые качурки и кайры.

В островной части было три ожидаемых лайфера: берингийский песочник, красноногая говорушка, американский вьюрок. И один неожиданный — полярная сова.

В окрестностях Усть-Камчатска лайферов не было, но с птицами там достаточно живенько: утки, воробьиные (много дубровника), кулики.

Итого получился такой круг в 1500 км.

О том, как лучше всего съездить на Командоры и сколько это будет стоить — в следующем посте.

г. Петропавловск-Камчатский

А это практически самый центр города Петропавловск-Камчатский. Приятное место для прогулок и первого знакомства с природой Камчатки. Каменные березы, охотские сверчки, вездесущие таловки.

Бухта Лагерная. Справа скала, на которой живут мои лайферы — краснолицые бакланы.

Наконец-то закрыл последнего нашего баклана из тех 6 видов, что у нас гнездятся. Знакомьтесь, кто не знаком — краснолицый баклан. Нет, ну может конечно еще надеяться увидеть вымершего стеллерова баклана, который как раз гнездился на о. Беринга и о. Арий камень, но это только если ученые смогут восстанавливать виды по ДНК.

Краснолицему баклану пока ничто не угрожает, но он тоже не сильно распространен. Заселяет Алеутские, Курильские, Командорские острова и, в небольшом количестве, побережье Камчатки. Этот товарищ близок к берингову баклану и достаточно похож, но яркая красная маска легко выдает его в толпе более распространенных беринговых бакланов.

Охотский сверчок, он и на Камчатке охотский сверчок. Его задорная песенка раздается из каждого куста. А сам он ловок и скрытен, проявляя чудеса передвижения по густой траве в рост человека.
Орнитологи там что-то в нем пытаются разобраться, определиться где там он живет, а где певчий сверчок. По мне так это все пустое, оставили бы одним видом )

Про организацию поездки.

Если посмотреть карту моих поездок по Дальнему Востоку, то в принципе были охвачены все самые интересные орнитологические направления. Кроме Командорских островов. Потому что далеко, дорого и непонятно как уместить поездку в две недели отпуска. Все пугали, что меньше чем на месяц туда ехать смысла нет. Потому что транспорт не стабилен, можно застрять надолго. И это действительно правда. Но мне, как обычно, повезло с погодом и транспортом, я вовремя заехал и уехал даже на день раньше запланированного. Обо всем попорядку.

Добраться до острова Беринга проще всего из Петропавловска-Камчатского. Отсюда раз в месяц (в 15-х числах) ходит (должен ходить) теплоход «Василий Завойко» и три раза в неделю летают (должны летать) самолеты Л-410. И те, и другие очень сильно зависят от погоды. Теплоход не ходит в шторм, самолеты не летают если нет погоды (шторм, туман, ветер) как на острове Беринга, так и в Усть-Камчатске, где самолет делает промежуточную остановку для дозаправки. Да, напрямую мы летать эти 600 км туда-обратно не научились, т.к. не позволяет грунтовая полоса делать посадку более крупным самолетам. Да, после дождей, когда полосам размокает, самолеты тоже не летают.

По стоимости теплоход стоит 9000 р, самолет нереальные 43000 р в одну сторону. Для местных жителей гораздо дешевле. Поэтому понимаю тех, кто за эти деньги лучше полетит в Африку или Австралию, но такая наша реальность. Но держите лайфхак. Я в одну сторону добирался теплоходом, а обратном самолетом до Усть-Камчатска (20 тыс) и автобусом до П-К (4 тыс).

Да, до П-Камчатского долететь проще и дешевле. Из Москвы самолет стоит 12-16 тыс в зависимости от скидок, а для пенсионеров и многодетных там чуть ли не 7 тыс билет.

Проживание в П-К возможно в гостиницах, хостелах и на квартирах. Обычно в сезон (летом) все забито, т.к. поискать дешевый вариант придется. Квартиры и хостелы от 1700 р, гостиницы 3-6 тыс.

Проживание на о. Беринга возможно в замечательной гостинице «Витус Беринг», в комнатах нац. парка или у местных жителей. В 2-3.5 тыс в день можно уложиться. Нац. парк дает скидку в 50% на проживание для тех, кто берет у них экскурсии. Стоимость экскурсий можно посмотреть на сайте нац. парка «Командорский», там в районе от 4.5 тыс руб до 15 тыс за самую дорогую китовую экскурсию. Все они отлично организованы и рекомендую пройти все их (морские прогулки возможны только в хорошую погоду).

Питание, понятное дело, возможно как самостоятельно, так и в гостинице. На острове Беринга замечательно кормят в гостинице, стоимость колеблется от 150 до 400 руб, куда входят салат, суп, местная рыба, компот. Иногда делают блинчики с икрой 🙂

Отдельно хочу заметить для бердвотчеров, что летать самолетом туда и обратно до острова смысла нет, пропустите все самое интересное во время морской поездки. Конечно, на китовой экскурсии можно посмотреть часть видов, но я, например, по погодным условиям не попал на нее.

Один день на Командорах. 19.07.2022

Сегодня нам остров и заповедник подарил замечательный день, один из лучших за поездку. Мы проехали около 80 км в одну сторону, на другой берег острова Беринга. Ехали специально за маленькой птичкой, которую зовут американский горный вьюрок. В России она встречается только на Командорских островах и до неё добраться не так просто. Живёт она на скалах и ближайшее место находится на юге острова со стороны Берингова моря. На машине туда не добраться, поэтому мы ездили на квадроциклах. Дорога пересекает сначала весь остров с одного берега на другой, а потом идёт вдоль берега, проходя через бухты с интересными названиям: Старая Гавань, Буян, Командор, бухта Половина. И доехали до мыса под названием Толстый. Что интересно, в районе поселка на тихоокеанской стороне второй день ветер, облака и морось, на стороне Берингова моря светит солнце и прекрасная погода. Такое здесь постоянно, бухта Буян славится своим микроклиматом.

Итак, день был очень насыщен. Во-первых сам путь пролегал по очень живописным местам: через тундру местных гор, озеро Саранное, а потом по красивейшему побережью. На озере Саранном мы наблюдали ход нерки. В тундре встретили интереснейшую птицу — полярную сову. Ее я даже не мечтал встретить. В бухте Буян насобирал для подарков красивых разноцветных камней: окатанной яшмы и халцедона. Нашли несколько ребер вымершего 300 лет назад животного: стеллеровой морской коровы. Посетили могилу командора Витуса Беринга и части его команды. Они 300 лет назад исследовали северную часть Тихого океана, первыми открыли пролив между Евразией и Северной Америкой, а потом разбились во время шторма на острове Беринга. Витус Беринг умер от болезни, часть экипажа не пережила суровую зимовку в землянках на этом необитаемом острове, а через год они построили из обломков новый корабль и добрались до Камчатки.

Наконец мы добрались и до конечной точки нашего маршрута — скал, где находится колония глупышей и живёт несколько пар американских горных вьюрков. Очень красивое место, глупыши парят как соколы в горах. Встретили и крапивника — тоже редкость для северной части острова. Этот крапивник другого подвида, некоторыми орнитологами выделяется в отдельный вид.
Также в этой бухте нашли выброшенного на берег кита. Им оказался северный плавун, он же клюворыл Бэрда. Крупный кит с длинным «клювом». Почему выбросился непонятно.
Ещё из интересного встретили алепизавра. Нет, это не динозавр, как кажется из названия. Это глубоководная рыба, обитающая до глубины 2 км под водой. Если нагуглите фото или рисунки убедитесь несколько она необычная.
В общем весьма рекомендую для посещения этот маршрут. Спасибо Evgeniy Mamaev и Эдуарду. Алексей Перелыгин , рад знакомству ?

15 июля

Теплоход «Василий Завойко» ходит в Никольское раз в месяц по 15 числам. К нашей радости, 15 июля он выходил четко по расписанию, что удивительно. Задерживаться он умеет и на неделю и больше. Погоду нам обещали нормальную, а в Авачинской бухте вообще был штиль и солнце. Правда на выходе из бухты стоял подозрительный туман. Вот в этот туман мы и зашли и не выходили из него до конца дня, пока не достигли мыса Шипунского.

Надо сказать, что данный теплоход достаточно медленный, 560 км до Никольского идет 36-40 часов, средняя скорость была 16-18 км/ч. Это теплоход класса «река-море» с плоским дном, за что его ругают как не приспособленного к сильным штормам.

Всю вторую половину дня с 16.00 и до вечера мы шли по туману до мыса Шипунского. Из птиц были все прибрежные виды: топорки, кайры, бакланы, глупыши, один раз встретились старики и ипатка.

Сразу же начались интересные знакомства. Среди пассажиров выделил пару немцев в возрасте с определителем птиц Mark Brazil, познакомились. Peter много путешествует по миру, в последние годы ездил по Дальнему Востоку России, Монголии и собирается в этом году в Южную Корею. Командоры — один из этапов его длинного путешествия. А жена едет просто за компанию, птицы ей не очень интересны 🙂 Также с нами ехал Саша Шиенок, биолог из МГУ, который много лет изучает песцов на Медном. Мы с ним давно знакомы со времен ЖЖ. Ну и познакомились с главным подводным фотографом Камчатки Александр Коробок 🙂

В общем вечер был тих и безмятежен в отличие от следующего дня, когда нас немного помотало, зато началось самое интересное: альбатросы и тайфунники…

Песец подкрался незаметно. Банально, но лучше всего характеризует нашу страну.

Альбатросы…Как долго я ждал встречи с ними. Мне кажется, что из-за них я собственно и поехал на Командоры. А может из-за американского вьюрка…Всегда пытаюсь разобраться в своих чувствах, кто же мне нравится больше. Борьба идет между воробьиными, трубконосыми и куликами. Любители колибри и сов просто не разбираются в птицах 🙂

Если серьезно, то все альбатросы/буревестники/качурки, которых объединяют в отряд трубконосых или буревестникообразных, уникальные птицы. Птицы, которые гнездятся в одной стороне океана на крошечных островах, а остальной год летают по всему океану от полюса до полюса и не боятся ни штормов, ни ветров. Они полностью приспособлены к пелагической жизни, а земля им нужна только для гнездования. Здесь они находят еду, питье и место для отдыха. Как нереальные доисторические ящеры они парят над волнами, почти касаясь их крыльями, ловко взлетая и падая вниз. Всем известна их способность потреблять соленую пищу и воду, хорошо развито у них и обоняние.

Альбатросы среди них самые гиганты и самые долгоживущие птицы. Некоторые из видов альбатросов достигают размаха крыльев 3.7 метра. Встреченные мной темноспинные альбатросы поменьше — «всего лишь» до 2 метров от между концами крыльев. Зато именно среди темносписнных альбатросов выявлена самая старая птица в мире, прожившая почти до 70 лет.

Вообще на севере Тихого океана встречается три вида альбатросов. Темноспинный среди них самый распространенный. Еще два более редкие: белоспинный и черноногий. Темноспинный гнездится на нескольких островах в Тихом океана, в основном в районе Гавайских островов. Численность его достаточно большая, большие миллиона птиц, но все равно птица считается уязвимой. Раньше его добывали в больших количествах ради перьев.

За время пути мы встретили около двух десятков этих альбатросов. И каждый раз с замиранием сердца наблюдал за его красивым полетом. Также, как интересно наблюдать за полетом буревестников, только здесь махина в несколько раз больше.

Так, буревестники у меня были, качурки были, даже альбатросы нашлись. А ведь в интереснейшем отряде Трубконосых еще есть прионы, ныряющие буревестники и тайфунники. О первых двух можете погуглить, но в России они не встречаются, т.ч. вряд ли я их увижу. А из последних к нам залетают аж четыре вида, два из которых встречаются более-менее регулярно. Перед поездкой я больше рассчитывал на пестрого тайфунника, но мне встречался только тайфунник Соландера. И надо сказать, что встречался не один, и не два раза, а вполне несколько раз, чтобы сказать о неслучайном характере его нахождения в этих широтах. Да и по данным eBird видят его у берегов Камчатки и Алеутских островов не то чтобы редко.

По внешнему виду я сначала принял его за серого буревестника. Но в глаза бросились совсем другие пропорции, а на фотографии оказалась и совсем другая окраска и форма клюва. Мне показалось, что он крупнее наших стандартных тонкоклювых буревестников в размахе крыла, но нет, у обоих около 1 метра. Но крыло шире, тушка толще и летает он по-другому, волнообразно, регулярно делая «горки» на виражах. Благодаря такому полету тайфунников на английском языке называют «буревестниками-оводами» (gadfly petrels). И конечно же наблюдать за такими маневренными полетами одно удовольствие для ценителя морских птиц.

Тайфунник Соландра гнездится всего на двух островах недалеко от Австралии в Тасмановом море, где их насчитывают около 32 тыс гнездящихся пар. Назван так в честь шведского ботаника. И это тот вид птиц, с которым общался знаменитый Дэвид Аттенборо на этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=UgHch5Bg9Jg

Удивительно, но 40-граммовая качурка и 2.5-килограммовый альбатрос являются ближайшими родственниками. Да, качурки не кажутся приспособленными для жизни в океане, но английское название storm-petrel о многом говорит. Они также бесстрашно летают над волнами и также проводят большую часть своей жизни в морях/океанах.

В море качурки встречаются как днем, так и ночью. Часто случается, когда они летят на свет кораблей и врезаются в них, оставаясь на палубе. Только ночью они появляются в местах гнездования, тем самым уменьшая шанс навлечь хищников. Первые несколько лет молодые качурки странствуют в море, а потом появляются на тех же островах, где родились, чтобы продолжить свой род.

По всей умеренной северной части Тихого океана и в дальневосточных морях живет многочисленная сизая качурка (Oceanodroma furcata). Основной фон ее окраски пепельно-серый. Остальные два тихоокеанских вида качурок нашей страны отличаются темным цветом.

Морские птицы настолько интересны, что достойны отдельных книжек. Жаль на русском языке не так много научно-популярной литературы о них. Да и орнитологов, которые бы ими вплотную занимались совсем мало у нас, знаю только Ю.Б. Артюхина и В.П. Шунтова. А почитать, соответственно, можно «Трудная профессия альбатроса» В.П. Шунтова и переводную «Глазами альбатроса» К. Сафины. Может вы еще что-нибудь добавите, чего я не знаю.

«Когда приходит время покинуть далекий остров и отправиться на поиски пищи для проголодавшегося птенца, альбатросы порой совершают путь в несколько тысяч километров, во время которого выслеживают добычу, спят на лету, охотятся при свете солнца и луны – и все лишь для того, чтобы один раз вдоволь накормить единственного детеныша, большого, ненасытного, готового неделями ждать пищи. За долгие часы полета птицы преодолевают огромные расстояния, проносятся в потоках ветра вдали от берегов, которые лишь изредка мелькают на горизонте. И если бы они прокладывали свой маршрут по экватору, то за год могли бы три раза обогнуть Землю. К 50 годам альбатрос пролетает около 6 миллионов километров.»
(с) «Глазами альбатроса», К. Сафина

Самый распространенный и самый простой в наблюдении буревестник — это глупыш. В районе Камчатки, Курил и Командорских островов обитает в основном темная морфа, светлая морфа тяготеет ближе к северной части Берингова моря. На острове Беринга я впервые побывал в колонии глупышей — это очень красивое место, в котором интересно проводить наблюдения за этими птицами.

Еще одна чайка «а-ля серебристая» начала нам встречаться только при подходе к острову Беринга. Ни на Камчатке, ни по пути к острову я ее не видел. Но вроде как в небольшом количестве на восточном побережье Камчатки она гнездится.

Это серокрылая чайка, крупная, мощная, похожая на наших серебристых, но с серыми, а не черными концами крыльев. Это типичный представитель чаек западного побережья Северной Америки, у нас обычен только на Командорских островах. Собственно на острове Беринга только серокрылые чайки и гнездятся, причем в массе. Изредка можно встретить и тихокеанских чаек, которые из-за недостатка особей своего вида делают смешанные пары с серокрылыми.

Серокрылые чайки с некоторых пор стали гнездиться и в Никольском, прямо на крышах. В июле на каждой крыше можно встретить орущих длинноногих птенцов, похожих на инопланетян. В конце июля начинается чайкопад, когда птенцы падают с крыш и разбредаются по поселку. Это опасный период для людей, чайки легко мог стукнуть по голове, если будешь проходить мимо их птенца. Это иногда заканчивается травмами для людей, на что местные жители жалуются.

Так как на китовую экскурсию в нац. парке мы не попали по погодным причинам, то единственные встречи китов были с теплохода, ну и та выброшенная тушка северного плавуна. А с теплохода видели горбатого кита. Итого мой лайфлист состоит из четырех видов: серый кит, малый полосатик, горбатый кит и северный плавун 🙂

Все дни, что мы шли на теплоходе, я вставал с самым рассветом в 4-5 часов утра. Обычно утром меньше качает, меньше людей на палубе и больше птиц за бортом. 16 июля мы полный день шли по водам Тихого океана и утром этого дня действительно был штиль. Но уже в районе 10 утра на горизонте начали темнеть облака, которые не предвещали хорошей погоды. Поднялся ветер, разогнал волну и весь оставшийся день мы провели в хорошей качке. Волны заливали всю носовую часть нашего судна, били в иллюминаторы и спокойно стоять на носу для наблюдения за птицами было уже невозможно. Подумалось, что не очень-то хотелось бы в такую погоду идти на яхте. Зато мы быстро выяснили, что удобно находиться на корме, где не было ни ветра, ни брызг. Здесь мы и провели весь день с перерывами на отдых. Как я ни старался, а наш немец увидел северную качурку, которую я к сожалению пропустил. Редкие они здесь, всего раз встретилась.

Утром следующего дня мы должны были уже быть у острова Беринга. Проснувшись в 4 утра и обнаружив за бортом отличную солнечную погоду со штилем, я выскочил на нос и действительно увидел впереди землю. Кругом летали топорки, кайры, бакланы, серокрылые чайки, глупыши, иногда попадались все те же темноспинные альбатросы. Кстати альбатросам в такую безветренную погоду летать не очень хорошо, приходится работать крыльями. Ближе к острову начали попадаться и млекопитающие: то морские котики проплывут, то каланы. Слева по борту скальным клыком выделялся остров Арий камень, чуть правее лежал плоский остров Топорков, над которым, словно мухи, роились многочисленные птицы. И на фоне всей этой красоты возвышался остров Беринга, огромный, растянувшийся на 70 км, со снеговыми прожилками в горах.

Остров Беринга называют русскими Галапагосами. И действительно, находясь здесь, чувствуешь себя как в зоопарке. Кругом море птиц, прямо в поселке плавают по берегу каланы, и бегают по камням различные кулики. Такого количества различных видов млекопитающих одновременно я не встречал нигде. Совсем не боятся людей песцы, на лежбищах очень близко можно наблюдать котиков и сивучей, а где-то в горах пасутся северные олени. Но, в отличие от Галапагосов, где бывают сотни тысяч туристов ежегодно, здесь, на острове Беринга, бывает не больше тысячи человек в год.

Вот и это фото сделано в пределах поселка. На фото можно найти три вида птиц, а как они называются, я думаю, все знают. Ну или потренируйтесь в определении.

Приезжая в новое место всегда гадаешь, кого из птиц увидишь сразу и быстро, а кого придется потрудиться поискать. Рассказываю кого можно увидеть прямо в поселке Никольском.

Прямо в поселке Никольское на берегу можно много чего интересного увидеть. На камнях среди бурых водорослей-ламинарии пасутся и отдыхают многочисленные берингийские песочники. Вообще-то они гнездятся в тундре острова, но когда птенцы подрастут, то перемещаются на более кормные места к берегу, где в принципе и зимуют.

Здесь же можно увидеть и других куликов. Многочисленные камнешарки (не гнездятся), монгольские зуйки (гнездятся), сибирские пепельные улиты (не гнездятся), чернозобики (гнездятся).

Вдоль берега плавают и спят на камнях многочисленные стайки уток-каменушек. Гнездятся они где-то в глубине острова, в горах, но увидеть их проще всего на берегу, где они проводят большую часть жизни.

Также на берегу отдыхают бакланы. Здесь их два вида: более обычный берингов и менее обычный краснолицый.

Чайки представлены в основном таким видом как серокрылая чайка, которая гнездится прямо в поселке. С берега можно увидеть и моевок с говорушками, но разглядеть цвет ног в полете не просто, поэтому имеет смысл искать сидящих птиц. Это не так просто, мне один раз попалась сидящая стая в поселке во время шторма. А так ближайшее место гнездования говорушек — остров Арий камень, туда можно добраться только по хорошей погоде. Попадаются отдыхающие говорушки в бухте Китовой, а также на восточной части острова за бухтой Буян.

Здесь же, на берегу у поселка можно встретить всех местных воробьиных птиц: подорожника, пуночку, сибирского конька, камчатскую трясогузку. Желтая трясогузка более редка, но также была найдена на окраине поселка.

Если подняться к ветрякам, то тут нетрудно найти тундровую куропатку. Снять ее посложнее, около поселка они боятся людей.

Из морских птиц несложно увидеть прямо из поселка топорков, кайр и даже буревестников. Буревестников хорошо наблюдать в шторм на мысе около причала.

Собственно из лайферов, которых нельзя увидеть из поселка летом остаются американский вьюрок и белая сова. На них придется отдельно приложить усилия.

Не важно Eumetopias jubatus ты, Callorhinus ursinus ли, да пусть даже инвазивный Homo sapiens: главное в жизни — это найти свое лежбище. И пусть орут соседи, донимает гарем, свистит ветер над головой и бегает рядом пушистый песец, но когда день провел с пользой, то и спится хорошо. Лишь бы мирное небо над головой, а большее нам и не надо.